САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы


С Днем Победы, дорогие друзья!
14 апреля 2021 г.    DiShow-2020. Опубликованы последние итоги работы жюри. Конкурс завершен. Спасибо всем участникам, все было как всегда здорово. Если вы не видите итогов по каким-либо номинациям, значит согласно Правилам эти номинации не состоялись.

Победители и призеры конкурса могут забрать свои дипломы здесь.

Дипломы для всех остальных участников можно получить здесь.

До новых встреч!
опубликовано 2006-01-09
другие работы автора  |  обсуждение  
M1A1(HA) Abrams "Desert Storm"
Revell 1:72
Александр Серебров
aka Alex++
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
 
(голосов: 0  оценка: 0.0)
Представляю на ваш суд мою историю создания "Короля пустынного поля боя", надеюсь что она будет кому-нибудь полезна.
Сразу же хочу оговорится, что я не считаю себя мэтром и докой в области стендового танкостроения, болеe того, я всё время собирал только самолеты. И вот лет 7 назад попробовал танк "для прикола" и меня засосала сия пучина, теперь у меня танков даже больше чем самолётов. Я помню себя собирающего свой первый танк - вопросов было несомненно больше чем ответов. И вот для таких вот как я лет 7 назад, я решил написать этот "трактат" - не как абсолютное пособие по сборке, а как один из путей с картинками. Я не претендую на истину в последней инстанции, просто я ТАК делаю.
Итак, хватит вступления перейдем к делу.
Коробка Модели
   M1A1 Абрамс от Ревелл типичный представитель этой фирмы с высокой культурой исполнения и деталировки. Скажу сразу - чертежей у меня не было, и единственным источником информации были фотки скачанные с Инета, я вообще не любитель ловли миллиметров: в конце концов это не самое главное, но тем не менее особой критики по поводу этой модели в модельном сообществе я не слышал, а посему начал сборку без особых угрызений совести.
Фототравление от PART.
   Помимо модели Ревелл я решил исползовать набор фототравления от Part, это будет мой первый опыт использования столь большого количества фототравления.
Так выглядят покрашенные траки на литнике.
   И хотя я уже собирал танки с травлением, но ни Т-26 от Скиф с его родной маленькой платой, ни даже Extratech на Challenger не могут сравниться с Part, но о травлёнке позже, а сейчас начнём с ходовой. Первым делом литники были аккуратно выкупаны в теплой мыльной воде, а потом тщательно промыты и высушенны, это делается для того чтобы смыть порой не видную простым глазом смазку, которой покрывают пресс-формы, чтобы избежать в последствии неприятностей в виде облезшей краски. Катки, не снимая с литника (так намного удобнее красить мелкие детали), были задуты из аерографа эмалью Model Master US Army/Marines Gulf armor sand #2136, в то время как траки были задуты акрилом Model Master Black.
   
    Акрил я использовал для того чтобы добиться увиденного мною эффекта на фотографиях ходовой Абрамса периода "Бури в пустыне". Траки, которые практически целиком покрыты резиной, в пустыне полностью покрыты толстым слоем песчанной пыли за исключением непосредственно поверхности, которая трётся о землю и "беговых дорожек" оставленных катками.
   

Вот так выглядят гусеницы в реальности и то что я стремился воспроизвести.

Для этого я cмешал белую,черную и US Army/Marines Gulf armor sand эмали чтобы получился цвет песка, и этой краской задул траки поверх акрила. Пока траки сохли я достаточно сильно разведенной эмалью от Model Master Anthracitgrau #2101 (я заметил что эта краска лучше всего передаёт цвет поношенной резины) кисточкой покрасил боковины резиновых бандажей на катках. Трюк заключается в том, что небольшую капельку краски на кисточке надо поднести к катку таким образом, чтобы коснувшись его, она растеклась по бандажу и не попала на сам каток. Если кое-где незначительно ободок катка был задет, то это не беда - этот промах будет устранен позже.

Пока сохли катки, я вернулся к тракам. Намотав ватку на спичку и обмакнув её в растворитель от Модел Мастера я прошелся по наружной стороне траков: песчаная краска смылась, обнажив черную краску именно там где было нужно, затем таким же образом я симитировал и беговые дорожки - результатом я остался доволён.

 
    Затем я, взяв немного масляной краски Raw Amber и Burnt Sienna, размешал их в приличном количестве Турпеноида (аналог скипидара, но без запаха и других неприятных последствий), получив таким образом "смывку". Смывка должна быть полупрозрачной - так будет легче контролировать процесс, потому если 1-2 раза будет мало, всегда можно будет повторить процесс, а вот если развести плохо и смывки будет много, то убрать лишнее будет намного сложнее. Итак, полученной смывкой с помощью кисточки я смело покрыл все катки. Иcходя из опыта, уже через 5 минут я повторил процедуру и только после этого дал катакам просохнуть 15-20 минут, после чего внимательно осмотрел катки. После высыхания смывки пигмент скапливается в щелях, ложбинках и вокруг выпуклостей на деталях создавая эффект теней - основного предназаначения смывки - и далее по мере необходимости процесс был повторен, причём на некоторых катаках больше, чем на других для имитации подтеков смазки. Пока смывка сохла, я размешал US Army/Marines Gulf armor sand с белой примерно в пропортции 50/50, затем, обмакнув кисточку в полученную краску, я провёл ею несколько раз по бумажной салфетке до тех пор, пока она перестала оставлять след на ней и после этого легкими многократными прикосновениями прошёлся по каждому катку, стараясь не задевать покрашенным серым бандаж. Это и есть так называемая "сухая кисть", её смыслом является высветление выступающих частей для имитации освещения и тем самым придачи модели большей "трехмерности", но тут главное не перестаратся. Кстати, с помощью сухой кисти я закрыл "наезды" серой краски на катки во время покраски бандажеи. Взяв тонкую кисть и Steel от Модел мастера я прошелся по гребням траков и межтраковым соединениям - имитируя потертости до металла в местах соприкосновения траков с зубьями ведушего колеса и катков.
   Теперь, когда покраска закончена, можно аккуратно с помощью лезвия отделить траки и катки от литников, подкрасить места крепления соответствуюшей краской и закрасить полностью бандажи на катаках. Всё! Самая муторная и ненавидимая мною часть сборки брони закончена!
   
    Теперь переходим к самому вкусному.
   Для начала я, пользуясь крайними ячейками моторной решетки на корме, просверлил ряд отверстий, которые и ограничивали контуры этих решеток (звучит запутанно, но, надеюсь, сейчас станет понятнее).

Затем я сточил решетки под "ноль". После я просверлил ещё несколько "соединяющих" отверстий, после чего с помощью лезвия "вырубил" 3 окна в корме, облагородив их формы надфилем.

Посадив сначала на Future и закрепив суперклеем, я установил травленые решетки на моторное отделение.

   
Высверленные отверстия в буксировочных крюках
   Теперь займемся сборкой нижней части корпуса. После того как я приклеил решетки моторного отделения, я высверлил отверстия в буксировочных кронштейнах спереди и сзади. Вообще-то Part дает их фототравлением, но, посмотрев на фотографии, я решил, что травлёнка будет yж слишком тонка для этих деталей, а посему оставил их в пластике.
   
    Теперь можно задуть низ и бока корпуса в US Armor Gulf Armor. После того как краска высохла с помощью смывки из смеси Burnt Umber и Turpenoid я сымитировал подтеки масла вокруг осей, но сильно не стоит стараться, так как в пустыне эти пятна выглядят как более тёмный основной цвет из-за налипшей к маслу пыли. Там где я переборщил со смывкой, "сухая кисть" исправила эти промахи. Также я прошёлся кистью по головкам болтов на усилительных панелях осей. Причём я умышленно чересчур их "высветлил". Дело в том, что эти болты на модели будут в тени бортовых экранов, да ещё и за катками и если их не высветлить, то будут совсем не видны на модели в виду их маленького размера. Тем не менее на реальном танке они все же есть, и хоть и не очень, но видны. И для преодоления "эффекта маcштаба" я их и выделил больше чем это небходимо, скажем, на башне танка.
   
   

Так выглядит имитация маслянных подтёков.

Высветленные с помощю сухой кисти головки болтов .

   
    Но, опять же, во всём нужна умеренность и здравый смысл, дабы не превратить модель в крашенную игрушку. Теперь настала очередь сборки ходовой, которая собралась без замечаний, разве что традиционно не хватило длины траков, причем почему-то только на одной стороне. Но это не проблема, так как я оставил промежуток на верхней части гусеницы и когда бортовой экран будет приклеен, он полностью его закроет.
   

Начав с ведущего колеса я постепенно приклеил гусенницу до ленивца.

Теперь были добавлены поддерживающие ролики, хотя я их покрасил, этого можно не делать - их всё равно не будет видно из-под экранов.

В заключение наиболее длинный участок гусеницы был приклеен, хорошо виден промежуток, кстати, эту часть гусеницы можно также не клеить - по той же причине, что и поддерживающие ролики.

 
Парафильм натянут на готовые гусеницы.
   После того как ходовая высохла в течение суток, я закрыл её Парафильмом. Чрезвычайно полезная вещь в моделизме!
   
Просвечивающие на свет брызговики.
   Затем я шкуркой сточил резиновые "брызговики" на передних крыльях, дабы придать им более-менее маcштабнyю толщину (довел их до уровня, когда пластик прилично просвечивал на свет), хотя этот этап, как в последствии выяснилось, был лишним.
   
Верхняя часть корпуса с мелочёвкой от PART.
   Теперь настала очередь всякой мелочи, и тут я встал перед дилеммой: в наборе травления есть болеe десятка различныx мелких ручек от лючков на корпусе; эти же самые ручки присутствовали и на модели, но они были отлиты зацело с корпусом. Убирать пластмассовые я не стал и решил наклеить травление поверх них. Не совсем уверен в результате, но вот захотелось поэкспериментировать. Единственное что пришлось кое-где ручки подрезать, дабы они могли встать на своё место.
   
    Закончив с корпусом, я занялся башней. Прежде всего, я высверлил ствол и пулемёты. Ствол не проблема, а вот с пулемётами пришлось повозиться, но оно того стоит! Как часто встречаются, очень хорошо сделанные модели, но с глухими палками вместо пулемётов. И чтo уж вообще удивительно - стволов. Это напрочь убивает всё впечатление от модели. И если yж не хватает опыта, инструмента или умения высверлить, то yж лучше поставить иглу от шприца, чем oставлять всё как есть.
   

Хоть это требует некоторой сноровки, ничего невозможного в высверливании стволов я не вижу.

Облагороженные с помощю травления пулемёты.

   
    Также меня в корне не устроило то, как выглядит окно дальномера. Деталь была основательно сточена, по контуру высверлена, а затем "вырублены" сами окна. Результат меня вполне удовлетворил... Только, как оказалось, и это было сделано зря.
   

Деталь значительно сточена, дабы уменьшить её толщину.

     
Не сильно богатая травлёнка предложена ПАРТом на башню.
   После того как башня была склеена, я наклеил всю предложенную ПАРТом травлёнку, состоящую в основном из рамок триплексов и монтажных колец.
    После этого я занялся "кенгурятником", конструкция которого весьма сложна, но, надо отдать должное разработчикам Part, все детали очень хорошо подогнаны друг к дрyгу и результат перед вами.
     
Подавляющее преимущество Eduard видно не вооружённым глазом.
   Только я собрался водрузить всё это великолепие на башню, как, случайно зайдя на сaйт Eduard, я обнаружил новинку - набор травления на Абрамс! Причём это был новый набор, у Eduarda есть старый, который по всем статьям проигрывает Part, но вот новый безусловно лучше! И хотя y набора Part есть некоторые детали, которых нет у Eduard, я понял, что без этого нового набора я не смогу собрать мой Абрамс. Кстати, в новом наборе от Eduard есть брызговики, окно дальномера - так что необходимость в муторном сошкуривании их и доведения до приемлимого уровня отпала. Не смотря на вынужденную задержкy в постройке, что обычно меня раздражает, в данном случае я очень рад, что обнаружил этот набор до того как закончил модель а не как обычно:) Ну моделисты со стажем меня поймут :))
   
    Нyжно заметить, что набор от Еduard во много раз больше и более детален, чем набор от Part. Но, как я уже раньше писал, эти два набора не взаимоисключают друг друга, а дополняют, хотя, конечно, "лишние" детали будут неизбежны. Итак, я начал с кормы - первым делом были сошкурены болты на ведущих колёсах, срезана правая фара, сточен выступ под решеткой, рельеф на скошенной части кормы и пластиковая имитация кронштейнов петель решётки. Всё это было бы намного удобнее и проше делать на несобранном корпусе, но у меня такой алтернативы не было, поэтому пришлось филигранничать :)
   

Фара, выступ под моторной решёткой и кронштейны моторной решётки, подлежащие удалению.

Этот рельеф тоже необходимо сточить.

После получаса очень аккуратной работы шкуркой.

 
    В процессе была обнаружена некрасивая "ступенька" на месте стыка кормового листа и борта, но с помощью самого передового продукта китайской пищевой индустрии - "Доширак" - она была успешно уничтожена.
   

Проблемная ступенька...

     
Модернизированные кронштейны установлены на суперглюк в прорезанные заблаговременно щели.
   Самым трудоёмким оказалась установка кронштейнов для навесного "ящика" (я полагаю, что это дополнительный фильтр-компрессор для двигателя). Дело в том, что эти кронштейны от Еduard практически невозможно использовать, поэтому я, поразмыслив, использовал лишние (я оставил их в пластике) передние буксировочные крепления от Part, правда, их пришлось немножко подрезать ножницами. Затем кончиком ножа в корме были проделаны две глубокие щели, куда на "суперглюк" были вставлены эти импровизированные кронштейны.
   
    Остальная травленка без особых проблем заняла свое место.
   
     
Травление посаженно на Future и отогнуто для нанесения суперглюка.
   По верху бортового экрана идут тонкие полоски фототравления - я наловчился клеить их следующим образом - половина детали мазалась future, затем садилась на место, минут через 10 деталь слегка загибалась и оставшаяся часть мазалась "суперглюкой". Поcле деталь просто прижималась точно на место.
   
    Теперь я занялся носовой частью. Здесь самым трудоемким было изготовить проводку, так как она довольно замысловатой формы и требовалось сделать две зеркально симметричные детали. Да и поддерживающие элементы было нелегко согнуть как надо.
   Но после нескольких неудачных попыток я добился нужного результата и с помощью разводного циркуля разметил и засверлил отверстия, в которые и была установлена эта проводка.
   

Поддерживающие элементы проводки.

   
Поручни
   Также из проволоки я сделал поручни.
   Затем остальная мелочевка была приклеена.
   

Приспособы для навески минного плуга.

     
    Особо хочу остановиться на люке водителя. Если люк планируется быть открытым, то желательно самостоятельно заново изготовить его ось (родная - слишком коротка). Затем полностью пришлось срезать наблюдательный прибор и заменить его на новый из травления, который состоит из 6 деталей. Также очень кстати пришлись отверстия - после того как пластик был срезан, в них позже можно бyдет вставить плёнку для имитации триплексов.
   

Хирургическое удаление лишнего пластика.

Крышка люка мехвода готова.

   
    Теперь настала очередь самого "ящика" ФВУ - он собрался без проблем. Единственно, над чем пришлось поломать голову - над тем как приклеить верхнюю панель, не измазав всю деталь в клее. Проблема была решена путем приклеивания изнутри плоских кусочков литника (тeх, на которых обычно выштампован номер детали) точно под обрез детали, затем на них я накапал "суперглюк" и плавно прижал верхнюю панель - деталь склеена и всё аккуратно.
   

Деталь ещё в виде распашёнки.

Подклеенные изнутри кусочки литника - для того, чтобы приклеить подпружинивающую верхнюю крышку.

Конечный результат.

 
    Достаточно долго я клеил кронштeйны к "ящику", требовалась идеальная точность, но результат себя оправдал - ящик встал на место как родной; и более того - крепление к корпусу осталось подвижным.
   

В конечном виде крепление ФВУ выглядит точно как на реальном танке.

     
    Теперь можно заняться башней. Для начала я срезал кyрсовой пулемет с маски орудия. Затем я сначала сверлом, а затем бором просверлил отверстие в оставшемся выступе таким образом, что остались лишь 5 боковых "рёбер".
   

Деталь с ПАРТовской травлёнкой до обрезания.

     
Башня готова к обвеске.
   Потом вклеил ствол пушки и когда эта конструкция высохла, приклеил её к башне. Хочу обратить внимание на то, что для того, чтобы маска села на своё место, мне пришлось изнутри слегка сточить под углом её торцы.
   Также, дабы танк не оказался с понуро опущенным стволом - рекомендую приклеивать маску к башне, когда последняя находиться на корпусе, потому как она имеет наклон вперед. Непосредственно на самой башне я зашпаклевал все отверстия за исключением отверстий для серёг троса, которые я решил оставить в пластике.
   
    Затем, по периметру башни с каждой стороны я приклеил по 6 поддерживаюших трос крюков, причем сначала приклеил а потом уже загнул.
   

Приклееные поддерживающие крюки до загибания.

     
Ешё одна хирургическауа процедура.
   Перед тем как приклеить ящики ЗИП, я срезал с них монтажные выступы, потому как они мешали правильной установке их на башне, кроме того, ЗИПы пришлось приклеить чуть-чуть выше, чем это предполагали разработчики Ревелл, иначе трос просто не поместится.
   

Еduard облагораживает даже такую прозаическую деталь как ящик ЗИП.

     
    Дополнительные плиты на лобовую броню я приклеил с помощью своего ноу-хау, а именно - сначала детали были посажены на Future, затем с одного края детали внахлест на пластик наклеил скотч, после чего, подцепив край детали ножом и отогнув ее, нанес на пластик под деталью "суперглюк", после чего, отпустив деталь, дал ей встать на своё место.

Делай раз- наносим Future

     


И собственно результат, всё чётко и аккуратно.
    Ту же самую технологию, обкатанную на идентификационных панелях, я применил, делая крышку командирского люка.

Так крышка выглядит у Revell.

Taк в работе.

А так выглядит конечный результат от Eduard.

 
    Также доработке подверглись контейнеры запасных дымовых гранат.

Так оно выглядит до...

После установки на своё место...

   
    Теперь можно приступать к "обвеске" башни "железом": начал с заднего "кенгурятника" - встал без проблем, а вот с боковыми решётками пришлось повозиться. Должен отметить, что и ПАРТ и Едуард довольно хорошо продуманы и садятся на модель без проблем. Почти. Единственная проблема в том, что вопреки инструкции "кенгурятник" упорно не хотел соприкасаться с боковыми решётками - между ними образовался разрыв шириною 3-5мм.
   Пришлось делать перемычки из подходящих частей платы травлёнки.
   

Для облегчения установки кенгурятника я сначала приклеил к нему на суперглюк тонкие полоски пластика, а уже потом на обычный клей посадил его на место.

     
    Довольно долго пришлось повозиться с кронштейнами дымовых гранатомётов, советую отжечь эти детали перед тем как загибать их. Сами гранатомёты пришлось подточить с торца, чтобы они располагались под правильным углом на кронштейнах.
   

Пришлось довольно долго помучится, чтобы получить такой результат - одна из самых тяжелых травлённых деталей, несмотря на свой безобидный вид.

Сами гранатомёты - обратите внимание, тот, который слева имеет высверленные каналы, хоть и мелочь, но добавляет реализма модели.

   
    Теперь я занялся сборкой второго слоя железа, который включал в себя запасную звёздочку ведущего колеса, дополнительные ящики ЗИП, ВФУ, идентификационные жалюзи, щит тактического номера, катушка кабеля.

Несмотря на видимую сложность, идентификационные жалюзи собрались без проблем.

     
Проводка к гранатомёту.
   Когда я с этим покончил, я нашёл в интернете пару детальных фотографий крыши башни, после чего из проволоки была изготовлена проводка гранатомётов
Рассверленное отверстие будет позже заполненно прозрачным тянутым литником.
   Также я рассверлил овальное отверстие в выступе командирской башенки - позже в него будет вставлена стекляшка из тянутого литника, кроме того посередине была приклеена "лишняя" (после того как смотровой прибор мехвода был изготовлен из травленки) рамка триплекcа.
Тянутый литник, кусок проволки и капля клея ПВА значительно оживили изделиe Revell.
   Сами пулемёты тоже были модифицированы, 7.62мм в основном с помощью травлёнки, а 12.7мм с помощью тянутого литника для имитации гидропривода управления.
   


Инструкция Eduard не совсем точно определяет местоположение детали, которая похожа не петлю, здесь она приклеена неверно, позже я переместил её на законное место - казённик пулемёта, не повторяйте моей ошибки.
   Прежде чем посадить на место, основание пушки необходимо подточить.
    Теперь настала очередь навесить всё это железное великолепие на модель и переходить к покраске.


Модель с первым слоем железа.
     


А так модель выглядит после нанесения второго слоя железа.
     
     
Модель принимает ванну.
   Любая покраска начинается с ванной, а именно купания модели, такой незатейливый шаг необходим, чтобы обезопасить себя в будущем от таких неприятных сюрпризов как облезшая краска.
Модель покрыта лёгким слоем базового цвета.
   Следуюший этап вынужденный, постольку поскольку модель сделана из тёмного пластика, а я решил применить технологию, известную больше авиаторам, которая называется прешайдинг. Условия технологии требуют, чтобы окрашиваемая поверхность была светлого цвета.
   Смысл этого метода заключается в том, что все листовые швы а также углублённые места, которые обычно находятся в тени, задуваются чёрной краской перед покраской основным цветом.
     
    Помимо прешайдинга на этом этапе я также задул акриловым Gun Metal места на модели, которые впоследствии должны быть лишены покрытия краски - я применил здесь тот же принцип, что и при покраске гусениц, впоследствии ненужная на этих поверхностях эмаль будет легко удалена растворителем.

Цепь-подножка впоследствии должна быть вытерта до стали.

     
    Теперь непосредственно покраска, постольку поскольку никакого камуфляжа на танке нет, она достаточно проста и незатейлива, хотя должен отметить несколько моментов - во-первых, краску надо наносить лёгкими слоями, дабы не убить прешайдинг-эффект, кроме того я применил также метод, который называется хайлайтинг, смысл которого в том, что все верхние поверхности модели были задуты строго под углом в 90 градусов базовым цветом, смешанным с белым в пропорции 70/30. Опять же наносить важно лёгкими слоями, дабы не перестараться. Идея метода в том, что во-первых он передаёт эффект более вытцветшей сверху краски (что особо характерно для южного театра действий), ну и потом этот же метод добавляет трёхмерности модели за счёт того эффекта, что в реальной жизни все видимые нами объекты в основном светлее сверху благодаря падаюшему солнечному свету, это особо важно для 1/72, поскольку в силу маленького рамера этот натуральный еффект теряется и требует художественных методов его отображения.


Хайлайтинг эффект.

Прешайдинг эффект.

     
    Следующий этап - смывка, я пользую старый проверенный способ - маслянная краска, разведённая на турпеноиде (я так понимаю местный аналог высоко очищенного скипидара), метод хорош тем, что позволяет за несколько заходов добится нужной степени изгвазданности модели. Кстати, если даже со смывкой переборщить, это не проблема - потом можно будет подправить на этапе сухой кисти.


После нескольких заходов смывки, модель приобрела такой вид.

Помимо выделения различных углублений, щелей смывка позволяет изобразить и вот такую замурзанность.

     
    Осмотрев критически то, что получилось я остался недоволен и решил усугубить, получилось вот так:
     
     
    Дальше при помощи парафильма я замаскировал крылья и покрасил резиновые брызговики.

Парафильм иногда весьма полезная вещица в моделизме.

     
   Залипы-липучки, на которых держатся передние идентификационные панели я решил сделать методом декали, для этого я на обрезок ненужной декали нанёс слой краски, а потом острым ножом нарезал необходимого размера фрагменты.
   После того как декаль была переведна и закреплена Future, выступающие участки были аккуратно подрезаны, что как раз и видно на панели справа.
    Ну а теперь настала очередь сухой кисти. Смысл метода в том, что кисточка макается в краску, а потом вытирается досуха и только после этого легкими движениями обрабатываются части модели, чаще всего это выступающие детали. Многие рекомедуют делать это светло-серой краской, я же предпочитаю использовать базовый цвет детали обильно разбавленный белой краской. Наносить нужно очень легко и следить за тем, чтоб не переборщить. Эффект сухой кисти должен быть едва-едва заметен, в противном случае модель приобретёт сильный 3-х мерный эффект, что хорошо, но будет выглядеть неестественно и игрушечно. Показать такой эффект на фотографии довольно-таки тяжело, вернее если его видно то это значит, что уже перебор. Заодно сухая кисть приглушает чумазость смывки.
   
   Теперь настала очередь декали, декалей было немного, вернее это были летросет от Fine Archers. Летросет или сухая декаль имеет то преимущество что её можно переводить на матовую поверхность без риска получить серебрение. Хотя имеет и некоторые недостатки - в основном, недостаточную гибкость, особливо та часть которая должна была переводится на термокожух ствола. Поэтому я превратил эту сухую декаль в мокрую - путем нанесения на ненужную свободную декаль, потом закрепил это дело лаком и готово - обычная мокрая декаль готова к употреблению.


Декали на месте, естественно перед нанесением мокрой декали место под декаль было обработано Future для предотвращения серебрения. Также тёртой пастелью имитировал копоть от пулемёта.
   Для имитации металического блеска, а также для лёгкости поворота башни рельса пулемёта и контактные поверхности башни и корпуса были обработанны тёртым графитом.
    Настало время занятся оптикой танка. Для этих целей я использовал засвеченную слайдовую плёнку, прозрачный пластик от вакуформовых упаковок, обработанный Future для пущего блеска, а также для имитации лазерного дальномера был разломан CD.

Эдуардовская травлёнка, CD, и слайдовская плёнка - залог надёжной работы дальномера.

     

Кусок тянутого прозрачного литника вставлен в отверстие в перископе.

     
   В качестве буксировочных тросов я использовал какую-то рыбацкую приспособу, по-моему по научному она называется поводок, а может ещё как, ну не рыбак я. А вот как трос она подходит идеально, только надо отжечь полиэтиленовую оболочку.
   Хотя анкерные крюки для серег тросов были даны в травлении, я решил изготовить их сам из тянутого литника.


Мне стоило немалой сноровки вставить кусок кабеля в заблаговременно приклееные серьги и поддерживающие крюки на бортах, результат мне понравился.
    И тут, когда модель уже была на финишной прямой, с помощью форума обнаружилось, что гуси на моём Абраше одеты вверх ногами, было бы до крайности обидно выставить модель с таким ляпом, поэтому в качестве донора новых гусей была выбрана Хася - благо на скуадроне она была на распродаже всего за 5 баксов, кроме того зубья на Хасе более правильные чем на Ревеле.

Донор.

     

Далее по обкатанной уже методике сначала слой чёрного акрила...

     


Теперь за гуси можно больше не краснеть.
    Теперь настала очередь всяческой мелочёвки, начал я с пулемётов, Эдуард детализирует их по самому высшему классу, необходима лишь аккуратность и результат будет более чем достойный.

Сначала были приклеены держатели магазинов.

     


Конечный результат.
 
Это лишь малая часть того что есть в наборе, но надо выбирать, иначе модели не будет видно из-под всевозможных скаток и ящиков.
   Рассказывать подробно о том, как красилась и тонировалась обвеска, я не вижу смысла, потому как алгоритм там абсолютно такой же как был на моделе. Сначала ванна, потом покраска, затем смывка и наконец сухая кисть. Скажу лишь что я использовал набор от СМК - хороший набор, ценен ещё тем, что барахла там на 3 Абрамса наберётся.


А вот канистры я решил взять из набора Extratech они там более чёткие, да и ручки и горловин даны травлёнкой что в моём масштабе только плюс.
    Потребовалось поломать голову как над хорошей головоломкой, чтоб разместить весь этот скраб наиболее выгодно, но в то же время реалистично на модели. По-моему мне это удалось.
     
Тут на фотке пружинка получилась корявенькая, но на самом деле после пару попыток получилось вполне прилично.
   После того как с обвеской было покончено, я вклеил антенны - гитарные струны, предварително намотав на основание тонкую проволку (изобразив характерные пружинки). На концы антенн были несены капельки суперглюка до тех пор пока они не сформировали характерный шарик. После чего хобби-плюсовская нить была закреплена одним концом на оградительной решётке, а другим концом я фиксировал антенны в характерном согнутом положении.


Вроде пустячёк, а тем не менее эти загнутые антенны значительно добавили модели реализма.
грязный танк в бою не виден!
   В самый последний момент мне захотелось подизгваздать мой танк ещё больше, что и было сделано путем нанесения грязи в виде осадка от растворённой маслянной краски, подтёков в виде акварельной краски и царапин до металла, нарисованных простым карандашом. Всё это закрепилось слоем матового лака. После чего весь танк подвергся обработкой пастелью в разных местах с разной интенсивностью, дабы создать эффект запылённости, как-никак он у меня все же пустынный воин. И ещё, меня терзал вид ВФУ, вернее его окна - в травлёнке оно было дано гладким, в то время как на всех фотках там видна решётка, поэтому из подходящей мелкоячеистой сетки был вырезан соответствующего размера квадрат и вклеен в окно.


Эффект пыли, сделанный с помощью пастели, особо хорошо виден с этого ракурса, зато теперь совсем не понятно, за что брать модель не рискуя отломать что-то или оставить отпечатки пальцев...
    Ну вот в общем-то и всё, результат перед вами, надеюсь что эта статья окажется для кого-то полезной и поможет в освоении нашего хобби. В заключении я хотел бы привести несколько интерсных фактов, во-первых во сколько мне обошлась эта модель. Итак: сама модель $8, ПАРТовская травлёнка $9, Эдиковая травля $13, набор обвески от СМК $13, канистры от Extratech $5, декаль от Fine Archers $12, Hаsegawa вкачестве донора гусей $5, краски скажем на круг $12 (по $2.5 за пузырек) итого получается $72... Не дёшево, скажет кто-то и я соглашусь, но кто сказал что наше хобби дешёвое? И потом - где вы возьмете такой кайф и расслабление, такую психологическую разгрузку, которую даёт сборка моделей? Думаю, визит к психотерапевту обойдётся никак не дешевле, да и потом я эту модель собирал не спеша 1.5 года а что такое $72 за полтора года? Ерунда! Я к чему это? Да к тому, что больше моделей хороших и разных, и ещё больше прибамбасов к ним, и тратить кровно нажитые на себя любимых и получать от этого кайф. Ну вроде всё сказал чего хотел. А теперь - дискотека! В смысле мой Абраша!