САЙТ СТЕНДОВЫХ МОДЕЛИСТОВ
Системный пейджер
Выбор темы
25 февраля 2021 г.    15 лет тому назад, 25 февраля 2006 года, в результате несчастного случая при военно-исторической реконструкции на полигоне Кубинка погиб наш друг, один из основателей нашего сайта, Дмитрий Шумаков. Помолчим и вспомним друга.
22 февраля 2021 г.    Первыми у нас отсудилось авиационное жюри. А поскольку в некоторых несостоявшихся номинациях присутствуют модели авиатехники, большое жюри, удовлетворив просьбу малого, публикует результаты и по этим номинациям. Дополнительно (несколько вопреки нашим правилам) номинация "What if..." и картон.

Смотреть здесь.

10 ноября 2020 г.    


опубликовано 2020-11-12
другие работы автора  |  обсуждение  
 просмотр фото в отдельном окне
 просмотр фото в режиме "lightbox"
 
(голосов: 7  оценка: 9.3)
Зимний камуфляж советской БТТ
Иван Яковлев aka Professor T-26
В современном разнообразии модельной химии и технологиях не мудрено и запутаться. Попробуем разобраться что к чему, применительно к зимнему камуфляжу советской БТТ.
    Представленный в данной статье материал основывается как на результатах сбора информации из ряда источников, так и собственного опыта. В обоих случаях, все описанные процессы и технологии мною были опробованы, субъективно оценены.
   Данная статья не ставит задачу охватить все существующие методы и вариации тонирования зимнего камуфляжа. Главная идея статьи - на нескольких примерах комплексно осветить возможные варианты "тонирования под зиму" и некоторые тонкости, связанные с данным типом камуфляжа.
   
    Почему советская БТТ? Ну, во-первых, она мне больше импонирует. Во-вторых - про "зимних немцев" статей и мастер-классов и так в избытке. Так что, любителям "советской зимней брони" посвящается! :)
   
    П.С. В статье буду подробно описывать порой довольно очевидные матёрым моделистам вещи, т.к. статью адресую широкому кругу собратьев по хобби разного уровня. Надеюсь изложенная здесь информация будет интересной и полезной.
   
    П.П.С. Для удобства и понятности, буду в качестве примеров приводить конкретные образцы продуктов модельной химии (не ради рекламы). Для наглядности - фото, как это выглядит, чтобы можно было самим подобрать по цвету покупные или самодельные аналоги.
   

    В качестве подопытных выступят несколько изделий с максимально разным зимним камуфляжем:
   
   1) Модель Т-70, полностью самоделка, картон, М1:25. Камуфляж - свежий белый, почти без повреждений. Крыша башни и низ корпуса - защитного цвета. Фактически, полноценный двухцветный камуфляж.
   
   2) Очень старенькая моя модель БТ-5, была использована исключительно как "кошка" для опытов, полностью самоделка, картон, М1:25. Модель полностью (кроме дна) покрыта белым камуфляжем, он старый, сильно облезлый.
   
   3) Образец для опытов в виде рубки САУ с произвольными мелкими элементами - тоже картонная "кошка". На ней предварительно отрабатывались разные варианты окраски, прежде чем пробовать на более крупных подопытных.
Подготовка поверхности
    Во-первых, если материал модели не пластик, а допустим картон, надо защитить поверхности от воздействия жидкой модельной химией. Во-вторых, надо придать поверхностям текстуры: имитация горячекатаной и литой брони, и т.п.
   
    Применительно к картону, можно убить сразу двух зайцев, пропитав поверхности жидким "супер-клеем" (цианокрилат). Клей делает модель стойкой к разной жидкой химии. Плюс добавляет лёгкую текстуру брони, делая поверхность более реалистичной. Если получилось грубовато, можно подправить мелкой шкуркой.
   
    Одним из универсальных способов имитации текстуры литой брони - специальные пасты, например, "Easy Cast" от АК. Банка очень большая, стоит тоже нормально, но результат вполне симпатичный.
   
Базовое покрытие
    Оптимальным вариантом базового покрытия является полуматовая акриловая или эмалевая краска. Почему полуматовая? На матовую хорошо ложится фильтр, но со смывкой будут проблемы, да и белый камуфляж обдирать будет очень сложно. С глянцем обратные проблемы - фильтр не держится, белый камуфляж слезает слишком легко, да и сухие пигменты не держатся. Перепокрывать то матовым, то глянцевым лаком модель под разные операции тонирования - излишнее усложнение процесса с риском испортить модель. С полуматовой (сатиновой) поверхностью можно обойтись без лишних хлопот.
    Получить полуматовую базу можно двумя принципиальными путями:
    1) Добавить к матовой краске немного глянцевого лака (или наоборот, в глянцевую краску добавить матового лака)
    2) Поверх слоя матовой краски наложить слой сатинового (полуматового) лака.
    Первый вариант безусловно предпочтительнее, т.к. меньше операций, плюс гарантированно равномерное покрытие с однородной структурой (во втором случае равномерность покрытия прозрачным полуматовым лаком модели порой сложно оценить в процессе нанесения, и это становится видно уже после высыхания)
   
    Лично я предпочитаю акриловые краски фирмы Tamiya. Цвет смешиваю сам.
    Краску наносить естественно аэрографом. Чтобы сопло реже забивалось краской можно добавить замедлитель высыхания краски (Paint retarder).
   

Т-70: поверхность пропитана жидким цианокрилатом, маска и люк мехвода - текстурной пастой. Модель покрыта в базу полу матовой акриловой краской. Видна лёгкая текстура "катанной" и "литой брони". Это сыграет на руку, заметно оживив в последующем достаточно ровный белый камуфляж.

БТ-5: поверхность без пропитки, 3 слоя матовой акриловой краски (первый старый, кисточкой + два новых, аэрографом). Сверху слой полу матового акрилового лака. Текстуры нет, поверхности довольно гладкие. В контексте сильно ободранного белого камуфляжа, это хорошо. Наличие развитой текстуры на довольно пёстром ободранном камуфляже просто потеряется, при этом заметно усложнит процесс обдиринга.

Слева на право:
растворитель для акриловых красок, замедлитель высыхания для акриловых красок, акриловый глянцевый лак

 
Белый камуфляж
    Удобнее всего в качестве белого камуфляжа использовать акриловую белую краску, причём водорастворимую. Я использовал «Мастер акрил» от фирмы «Звезда». Стоит сравнительно не дорого, превосходно разводится водой. Более дорогая и горячо мною любая краска японской фирмы «Tamiya», водой очень плохо растворяется и не полностью (видны отдельные мелкие не растворившееся капельки краски, сколько не размешивай). Возможно дело в том, что вода была русской, а не японской))) Да и держится на поверхности она очень хорошо, так что обдирать её гораздо сложнее будет.
   Лучше всего заранее (хотя бы за час), в отдельную баночку намешать белую краску с водой (соотношение от 1:1 до 1:2 в пользу воды, в зависимости от густоты краски). Если делать замес краски непосредственно перед нанесением, состав может быть недостаточно однороден, будет и сопло забиваться, и ложиться «плевками».
   Итак, поверх акриловой базы надо нанести белый акрил, а затем «поиздеваться» над верхним слоем, не повредив базу. И вот тут есть масса путей развития дальнейших событий. Всех их подробно описать в одной статье непросто. Поэтому рассмотрим два универсальных метода, подходящих для имитации наиболее разных «состояний усталости» зимнего камуфляжа.
   
   Сильно ободранный, стёршийся зимний камуфляж
   
   Это один из самых эффектных вариантов, любим многими. Важно понимать, что чтобы белый камуфляж сильно ободрался, должно пройти достаточно продолжительное время. Учитывая среднее время жизни техники в бою, особенно лёгкой, будет «слегка странно» смотреться, например, модель Т-60 в сталинградской битве с ветхим зимним камуфляжем… Беспроигрышный вариант – руководствоваться архивной фотографией прототипа модели, или однотипной техники того же периода на том же театре боевых действий. Это также поможет ободрать именно те области, где это было в действительности (где обтиралась броня экипажем, стекала вода и дорожная жижа, тёрлись ветки и пр.).
   Исторически, техники нанесения подобного ободранного камуфляжа носит название «техника лака для волос». И хотя уже довольно давно появились специализированные жидкости с более предсказуемым и качественным результатом, нежели собственно лак для волос, название прижилось.
   Общий принцип действия следующий: жидкость «лак для волос» наносится кисточкой на поверхность базы. Толщина наносимого слоя зависит от степени шероховатости базовой поверхности и предполагаемой силы ободранности. Чем сильнее поверхность имеет шероховатость и текстуру, тем гуще наносить. Для сильно ободранного камуфляжа также слой должен быть погуще. Но главное не переборщить, иначе сойдёт совсем всё без остатка. Очень рекомендую потренироваться на тестовом образце поверхности, чтоб не пришлось саму модель перекрашивать. Даём жидкости подсохнуть до состояния «не липнет» (это порядка 5-15 минут, в зависимости от густоты слоя). Далее аэрографом наносим разведённую заранее белую краску. Наносить желательно в 2 тонких неравномерных слоя. И вот самый ответственный момент – собственно обдирание и смывание белой краски. Очень важно правильно выбрать время сушки, перед началом обдирания. Могу дать некоторые рекомендации по собственному опыту:
   - Если базовая поверхность с достаточно развитой текстурой, то обдирать надо начинать почти сразу, выждав время, пока чистишь аэрограф.
   - Если поверхность базы гладкая, то лучше отложить модель на несколько часов, иначе будет сходить слишком крупными немасштабными кусками. Если дать высохнуть слишком долго (до суток), то ободрать несильно ещё можно, но структура будет чрезвычайно мелкозернистой.
   В общем опять же рекомендую провести опыт на «кошке» (если Вы конечно хотите получить на модели результат какой нужен Вам, а не «какой получится, и так красиво»).
   Удобно и целесообразно наносить, и обдирать белый камуфляж на отдельные участки / фрагменты модели – отдельно башня, верх корпуса по крылья, низ корпуса. Иначе можно либо пересушить какие-то элементы, либо, в случае ошибки, перекрашивать всю модель, а не только башню, например.
   Инструмент для обдирания – кисть жёсткая или средней жёсткости, удобно использовать плоскую. Щедро смачиваем её водой. Тычковыми движениями краску сдираем, поглаживающими – придаём эффект смывания «природными осадками». Излишки воды с модели надо своевременно убирать бумажными салфетками / полотенцами (ватные диски оставляют ворс). Если этого не делать, то после высыхания, на ободранных участках останется белый налёт, который смотрится чаще всего плохо. Если краску намочить и не сразу ободрать, то краска не «скалывается», а сходит большими кусками с плавными краями (явный брак). Так что принцип такой «намочил - ободрал – убрал воду».

Нанесён белый камуфляж поверх "лака для волос". Впереди обдирание.

Белый камуфляж после обдирания и стирания краски по методу "лака для волос"

Пример обдира краски, если слишком долго дать белой краске высохнуть (сутки). Содрать можно, но эффект уже совсем не тот - структура очень мелкозернистая.

Пример специализированных заменителей "лака для волос"

    Свежий, слегка потёртый белый камуфляж.
   
   Для такого случая лучше подойдёт другая техника – «мягкое истирание» (устоявшегося названия не встречал, так что назвал его так сам).
   Общий принцип действий: готовим раствор белой краски с водой аналогично предыдущему методу, добавляем до 10% специальный «агент для смывания» (например, АК 236). Этот «агент» с одной стороны не даёт белой краске содраться кусками за счёт виниловых присадок, с другой стороны – позволяет плавно смывать слой краски, получая интересные и зрелищные эффекты. Тщательно размешиваем, наносим аэрографом в пару тонких слоёв. Далее почти сразу (выждав максимум несколько минут пока моешь аэрограф) начинаем смывать плоской кисточкой средне жёсткости, хорошо смоченной в воде. Отдельные места можно протереть до базы. Результат в значительной степени зависит от текстуры базовой поверхности и интенсивности истирания кисточкой. Ключевой момент – не дать краске сильно высохнуть. Иначе она всё труднее будет стираться, а вскоре и вовсе «встанет». Отсюда так же рекомендация наносить на отдельные части модели, а не на всю сразу. Досрочно «засохшие» участки придётся перекрашивать, начиная с базы.
   Небольшой лайф-хак: если с истиранием перестарались, и белый слой краски стал уже слишком тонким, база почти светится насквозь, то можно конечно повторить нанесение аэрографом ещё раз, но проще и лучше – развести смесь с агентом ещё раза 2 водой, и нанести тонким слоем широкой кистью, подобно фильтру. Далее слегка пройтись кисточкой с водой по местам, где надо оставить сильные потёртости до базы. На свое модели Т-70 поступил именно так для ряда отдельных элементов корпуса.
   Участки, где белого камуфляжа нет – надо укрыть модельным скотчем. Если это небольшие участки «непрокраса», или места с сильным стёртым камуфляжем до базы, то на эти участки надо густо нанести жидкость аля «лак для волос».

Нанесён белый камуфляж по технике "мягкого истирания". Для защиты "зелёных участков" применён модельный скотч.

Башня Т-70 после "мягкого истирания". Регулярное сравнение с фото прототипа - залог успеха.

Если смотреть с некоторого расстояния, камуфляж выглядит очень свежим...

... Но если посмотреть поближе, то видны следы пребывания пехоты и экипажа на броне.

Агент для мягкого истирания краски.

     
Тактические обозначения
    Тактические обозначения поверх белого камуфляжа часто наносили красной краской. Где-то – белой, но при этом некоторую область вокруг обозначения не закрашивали белым камуфляжем, чтобы знак был виден. По архивным чёрно-белым фото, как правило, легко отличить белый от красного. Гораздо сложнее с цветными полосами на БТТ РККА времён 30-х годов…
   Применительно к моим «кошкам»: БТ-5 без тактических обозначений (задумка состоит показать БТ-5 во время «Зимней войны» с Финляндией. На архивных фото много БТ в довольно потрёпанном зимнем камуфляже и без каких-либо опознавательных знаков). У Т-70 – башенный номер «38» красного цвета. Наносил его также красным акрилом по трафарету аэрографом. Трафарет вырезал лазером из тонкой самоклеящейся бумаги.
   
   При работе с красным цветом надо быть очень осторожным – капелька краски или красноватое «запыление» от аэрографа на белом камуфляже укрыть практически невозможно – красный цвет проявляется даже сквозь слой зелёной базовой краски в виде тёмных пятен. Ну и аэрограф надо после этого цвета вычищать с особенным усердием.
   

Если нет подходящей декали, или по масштабу модели не подходит, то трафарет это отличный выход.

Башня с нанесённым аэрографом по трафарету тактическим номером.

   
Сколы, царапины.
    Самое главное с нанесением сколов и царапин – чувство меры.
   Для свеженького Т-70, нанёс лишь сколы краски на резиновых отбойниках задних опорных катков и упоре люке башни. Эти резиновые элементы, покрашенные в базовый цвет, по идее должны были довольно быстро обрасти повреждениями краски. Сколы до чёрной резины наносил методом «сухого спонжа» (как метод «сухой кисти, только мелкой губкой). Этой же техникой выделил базовым цветом некоторые рёбра и выступающие элементы, на которых я недостаточно стёр белый камуфляж.
   Для потрёпанного БТ-5 нанёс немного сколов смесью матовых масел подходящего оттенка (смешивал сам). Наносил самой тонкой кистью (№000) колющими движениями, создавая тонкие борозды. Ручки люков слегка натёр пигментов металлик. Можно использовать и простой грифель карандаша.
   Сколы можно наносить и акрилом. Но т.к. техника нанесения сильно зависит от «набитости» руки, то можно легко перестараться… А вот масляную краску с акрила можно легко стереть и попробовать ещё раз.
   


Потрескавшаяся и слегка облезшая краска с резинового отбойника люка башни.
Защитный слой
    Перед началом дальнейших этапов тонирования целесообразно защитить имеющееся покрытие модели. При растирании модельной химии на эмалевой основе (растворяемые уайт-спиритом), можно подразмыть и повредить белый зимний камуфляж (из-за разбавления водой, краска держится хуже). Да и красный номер на дай Бог «оживёт», или декаль повредиться. Если сколы нанесены маслом, то защита акриловым лаком тоже необходима. Поэтому рекомендую защитный слой наносить именно на этом этапе, а не ранее.
   В роли защитного слоя отлично подойдёт разбавленный (в чистом виде слишком густо) полуматовый (сатиновый) лак. Разбавлять лучше всего спиртом с водой (пропорция лак/спирт/вода – 1/0.5/0.5) или водкой (пропорция лак/водка – 1/1). Оптимально будет сделать замес в отдельной баночке заранее (хотя бы за час до окрашивания, или, если смесь уже приготовлена, то заранее перемешать), чтобы всё хорошенько разошлось. Наносить только аэрографом – кисточкой слой будет слишком толстым, да и нужную полуматовую текстуру будет получить гораздо сложнее.
   Примечание. Если модель имеет участки без зимнего камуфляжа (крышка башни, низ корпуса и т.п.), то надо решать – либо покрывать лаком всю модель целиком, либо укрывать такие места модельным скотчем. Ибо если лишь частично пройтись лаком по такому участку, то при определённом угле зрения будет видна разница.
   
Фильтр
    Общая идея фильтра – покрыть всю модель очень-очень тонким слоем эмалевой краски/масла определённого цвета. Это даёт несколько эффектов:
   – Выравнивание тона многоцветного камуфляжа (в нашем случае белого и зелёного). Т.е. после нанесения фильтра эти два совершенно разных цвета смотрятся как из одной цветовой гаммы.
   – Идеально «чистые» базовые цвета приобретают более реалистичный вид (где Вы видели кипельно-белый камуфляж?). В определённых случаях, фильтром можно с эмитировать общую лёгкую запылённость машины.
   
   Для полностью белой техники рекомендуют серый фильтр, для зелёной – оттенки коричневого. Пробовал эти и ряд других вариантов для двухцветного зимнего – не понравился результат. Оттенки серого излишне осветляют зелёные участки, а коричневые фильтры – слишком «загрязняют» белый камуфляж. В итоге сделал смесь из серого фильтра и тёмно-коричневого хорошенько разбавил уайт-спиритом (примерная пропорция: серый/тёмно-коричневый/растворитель – 2/0,5/7,5). Исходные оттенки и то, что получилось – см. фото ниже.
   Фильтр наносил самой широкой плоской мягкой кистью. Излишки жидкости с кисточки убирал, чтобы на модели не образовывались потёки фильтра. Такой фильтр нанёс на весь корпус, башню, катки обоих моделей.
   Теперь надо дать модели хорошенько высохнуть (дня вполне хватит), прежде чем приступать к смывке, чтобы фильтр не размывался легко.
   


На левом фото многоцветный камуфляж до нанесения фильтра. На правом фото - после нанесения фильтра.

Ингредиенты и итоговый фильтр

     
Смывка
    Если фильтр, с идеологической точки зрения, должен быть по сути «единым» для всей модели, то со смывкой возможны варианты.
   А) Если модель целиком покрыта зимним камуфляжем, в т.ч. если он сильно потёрт и проглядывает зелёная база, можно сделать общую смывку одним цветом.
   Смывки «для белой техники», например, «WARM WHITE WASH for vehicles painted in white color» от «MIG» ИМХО не подходят для нашего случая – оттенок подойдёт для техники, изначально покрытой в базу белого цвета, например, санитарные машины и пр.
   Хорошим вариантов может стать смывка серо-коричневого оттенка, например, «Neutral brown» от «AMMO MIG Jimenez». Лично для себя счёл её слегка темноватой.
   Если не нашлось подходящего готового оттенка, всегда можно смешать самому. Мой «рецепт» - смесь двух указанных выше в соотношении на 1 часть «Neutral brown» добавить 0,5 частей «WARM WHITE WASH».
   Б) Если модель имеет участки, не затронутые белым камуфляжем, то общую смывку лучше проводить двумя оттенками: для «белых» участков – как в предыдущем варианте, а для «зелёных» - проверенная классика – «темно-коричневая» (найдётся у любого производителя модельной химии, например, «Deep brown» от «AMMO MIG Jimenez»).
   
   Этой же тёмно-коричневой смывкой можно сделать «адресную» смывку для добавления эффекта глубины решёткам жалюзи, сеткам (если они являются «глухими», т.е. лишь имитацией).
   
   Сварные швы хорошо подчеркнуть т.н. «мягкой смывкой» - шов слегка (!) увлажняется уайт спиритом, после чего наносим смывку. В результате она ложиться очень тонким слоем по мельчайшим ложбинкам шва. Обычным способом нанесения просто залили бы эту структуру.
   
   На технике нанесения смывок и инструментах останавливаться не буду – этой информации в разных источниках масса. Замечу лишь, что если на «зелёных» поверхностях можно позволить себе лёгкую небрежность, рассчитывая на возможность растушевать кляксы и потёки, то на «белых» участках это практически не допустимо – очень легко получить просто «грязную» модель.
   

Варианты готовых смывок.

Для наглядности, от светлого к тёмному: самодельный фильтр, самодельная смывка для белого камуфляжа, готовая смывка для зелёного камуфляжа.

На зелёные участки нанесена тёмно-коричневая смывка. Слишком густая смывка будет смотреться очень эффектно, но не реалистично. Так что лучше "не до", чем "пере".

 


На участки с белым камуфляжем нанесена общая самодельная смывка. На сварные швы - самодельная "мягкая смывка". На крыше - общая смывка для зелёного.
Запыление
    Вообще, машины зимой не очень сильно запыляются, чаще измазываются, забрызгиваются грязью, если на улице плюсовая температура, или же покрываются слоем пороши снега, если за бортом минус и с осадками нет проблем.
   В обоих моих случаях, грязи на фотографиях не видно, так что как это имитировать, смотрите в других источниках (особенно любят освещать «зимних немцев» в грязи, но принцип тот же).
   Об имитации снега будет написано ниже. Возвращаясь же к непосредственно запылению, могу порекомендовать на нижнюю часть модели нанести либо тонкий слой сухих пигментов (оттенок что-то типа светло-коричневого, сероватого), либо 1-2 тонких слоя подготовленного ранее фильтра. Это не совсем классическое применение фильтра, но результат мне понравился (смывку он не укрывает, лишь чуть-чуть её приглушает, как и базовый зелёный).
   Для имитации лёгкой пороши, подойдёт сухой пигмент белого цвета. Главное не переборщить, особенно на «зелёных» участках.
   
Тонирование отдельных элементов
    Закончив работу над основной частью модели, можно переходить к более мелким элементам.
   
   – Глушители. Краска на глушителях обгорает очень быстро, так что даже на свежей машине, очень скоро он становится ржавым. Простой и эффективный метод тонирования – поверх тёмно-коричневой матовой акриловой краски нанести хаотично сухие пигменты «свежая ржавчина» и «тёмная ржавчина». В районе выхлопной трубы – чёрный пигмент. Закрепить пигменты можно фирменной химией, или самодельным фиксером (1,5-2,0 части эмалевого лака на 100 частей уайт спирита).
   Так же пигменты замечательно можно закрепить специальным «лаком фиксативом» (продаётся в художественных магазинах, применяется исключительно распылением, для фиксации сухих пастельных красок на полотне). П.С. Если кто будет его использовать, помните, пока лак жидкий – он не терпит воду: смешиваясь с ней он молниеносно превращается в белую «вату». Так что аэрограф лучше мыть чистым спиртом или другим растворителем. Будет ли реакция с водкой – не пробовал, но выковыривать эту «вату» из аэрографа точно не хочется.
   – Потёки масла, топлива. Весьма эффектная деталь, оживляющая почти любую модель. На рынке множество готовых жидкостей для имитации, на любой вкус и кошелёк. Важных аспекта два: не переборщить, и наносить только там, где это могло быть.
   Как бы мне не хотелось на своём Т-70 сделать потёки на лючках сверху МТО, те, что для топлива окажутся полностью накрыты брезентом, а третий, видимый – для заправки ВОДЫ в радиатор. Так что пришлось ограничиться потёками на двух лючках в днище танка для слива топлива и масла. Зато отвёл душу на канистре, закреплённой на левом крыле машины.
   – Мешки на крыльях, брезент. Чтобы все эти «текстильные» изделия не казались сшитыми из одного куска материи, можно добавить некоторый разнотон базовому цвету с помощью самодельного фильтра, например, оливкового оттенка. Хорошо смотрится классическая тёмно-коричневая смывка. При желании можно слегка припорошить снегом или грязью.
   – Потёртости до металла. В «обязательном» порядке это касается металлических (не обрезиненных) ободов катков, ведущих звёздочек, гусениц (о них отдельно ниже). Также это применимо к часто трущимся элементам – ручкам люков и т.п. Наносить можно как натиранием сухими пигментами-металликами (рекомендую не дешевить, и купить качественный пигмент. Дешёвые часто плохо полируются, остаются эффекты «звёздного неба», или слишком тусклы). Так же хороший вариант – покрыть слоем краски подходящего цвета (например, смесь акрила «Gun metal» и «Chrome silver» от фирмы «Tamiya»). Наносить обычно кисточкой, или методом «сухой кисти».
   – Гусеницы. Вариантов тонирования гусениц воистину превеликое множество. Изложу универсальный вариант из серии «достаточно просто и эффективно».
   Покрываем в базу матовым акрилом. Касаемо цвета - если машина новенькая, можно в чёрный цвет, или смесь чёрного и «gun metal». Если видавшая виды, то в цвет тёмной ржавчины (тёмно-буро-рыжий). Далее наносим «дорожки» от катков, потёртости на гребнях, грунтозацепах (чем именно – см. выше «потёртости до металла»). Далее фильтр (тот же, что для всех остальных элементов модели). Два-три слоя такого фильтра придадут эффект лёгкой запылённости тракам. Альтернативный вариант – запылить сухими пигментами. Если при этом участки «голого металла» слишком укрылись, можно повторно освежить нужные участки металликом.
   Ну а дальше – снег!
   

Даже на новых машинах глушитель очень быстро покрывался ржавчиной. А вот трубы, обмотанные "асбестом" , лишь слегка припылились.

Канистра видавшая виды...

Брезент, мешки - эффектное дополнение к модели.

 
Снег
    Рецепт широко известен и не хитр – смесь пищевой соды, клея ПВА, воды и белой водорастворимой краски. Последняя нужна для компенсации пожелтения со временем клея ПВА. Подойдёт в принципе любая белая краска, которая хорошо разводится водой.
   Для имитации «сухого» снега, как налипшего на элементы машины, так и «мирно лежащего» на подставке модели, необходимо поверх нанесённой смеси сразу же присыпать сухой пищевой содой. Очень удобно использовать для этого ёмкость с широким горлом, поверх которого натянута марля или другая мелкоячеистая ткань на резинке. Это даёт ровный тонкий слой – то, что надо! После полного высыхания излишки соды сдувают, или смахивают мягкой кистью.
   Консистенция состава и техника нанесения зависит от желаемого результата. Условно выделю два основных варианта.
   – густая смесь для создания объёмных участков снега, например, налипшего на катки. Наносить удобно узким шпателем (прекрасно подойдёт пилочка для ногтей). Жёсткой кистью тычками придаём требуемую текстуру, посыпаем содой. К густому составу прилипнет совсем не много сухой соды, так что сформированная кисточкой текстура снега не пострадает.
   Густая смесь позволяет сделать ещё один интересный эффект – «небрежно сметённого снега». Для этого смесь наносим на нужный участок. Бумажным полотенцем удаляем излишки влаги смеси. Даём буквально пару минут постоять, а дальше сковыриваем «снежную шапку». В итоге на поверхности остаются небольшие остатки «снега», весьма похожие на не полностью сметённый снег.
   – жидкая смесь для создания более тонких эффектов налипания снега. Наносить кисточкой, посыпать тонким слоем сухой соды. Этот вариант прекрасно подойдёт для «заснеживания» гусениц (сохранит частично рельеф траков), нанесения участков прилипшего снега на корпусе машины. В случае с гусеницами, рекомендую в процессе высыхания смеси, временами изгибать ленты – иначе могут засохнуть намертво. Заодно таким образом удалятся излишки «снега» на соединительных участках траков, где и в реальности снегу трудно зацепиться.
   Места налипания снега лучше всего смотреть на фото прототипа, или однотипной техники. Разные по форме элементы концентрируют на себе снег со-своему.
   
   Заснеженная модель ИМХО более гармонично смотрится на соответствующей подставке, так что уделю несколько слов и этой теме.
   

Имитация снега на ходовой части

Имитация снега на ходовой части

Имитация «небрежно сметённого снега»

 
Подставка
    В качестве основы для подставки хорошо подойдёт гипс. Главное дать ему полностью высохнуть. Для придания надёжности конструкции, при заливке можно утопить в нём сеточку или каркас из проволоки. Далее надо сделать рабочие поверхности подставки менее влаговпитывающими (сухой гипс за доли секунд обезвоживает любой жидкий состав на своей поверхности). Отлично подойдёт акриловый художественный лак (дёшево и эффективно), лучше матовый или сатиновый. Наносить кисточкой в 1-2 слоя. Можно вместо лака нанести грунтовку. Главное - чтобы цвет всего этого был либо прозрачным, либо близким к белому. Ну а дальше всё зависит от желаемого результата и творческого подхода. Приведу пару конкретных не сложных примеров для наглядности.
   
   Снежное поле.
   
   В общем случае это значит, что снег должен лежать ровно, с плавными переходами, а там, где двигается техника – остаётся достаточно глубокий след (колея).
   Основную форму колеи от гусениц формируем из гипса или иного материала самой подставки. При желании, можно оживить подставку, добавив камни, пень/дерево упавшее, или ещё что-то. Далее переходим к заснеживанию. Чтобы снег лёг реалистично на все поверхности, можно применить следующий способ: распыляем строго сверху вниз достаточно густо лак для волос (лучше не дешевить, а то может плохо держать. Главное - без блёсток брать.) и сеем сверху тонким слоем сухую соду. Так слой за слоем наноси нужную толщину снега. Боковые стенки колеи от гусениц можно дополнительно обработать жидкой смесью и присыпать содой.
   
   Снежная дорога.
   
   В самом простом варианте, это расчищенная или укатанная поверхность из снега, имеющая следы проехавшей техники и т.п.
   Из малярного скотча делаю буртики по контуру подставки, выступающие миллиметров на 4-5 выше верха подставки. Делаю довольно жидкую «снежную смесь», выливаю на подставку. Линейкой ровняю поверхность. Далее беру бумажные полотенца и аккуратно кладу поверх. Как только салфетка полностью промокла, её аккуратно снимаю, кладу следующую, до тех пор, пока смесь не лишится воды до состояния, когда она ещё влажная, но уже сама не растекается. Т.к. бумажные салфетки/полотенца имеют некоторое тиснение (в пупырку, разные узоры и пр.), то на поверхности остаётся довольно хаотичный микрорельеф, что нам только на руку. Поверх, очень тонким слоем посыпаю сухой содой. Теперь можно взять саму модель и водрузить её на законное место, слегка (!) придавив. Сняв модель, доделываем недостающие дорожки от гусениц (удобно делать участком из собранных оставшихся траков), следы другой техники, например, следы шин. Слишком жидкая смесь не будет держать мелкую форму оттисков протекторов колёс и траков, а очень густую сложно разровнять ровно по поверхности – получится слой штукатурки с продольными рисками. Поэтому рекомендую метод с обезвоживанием смеси.
   
   Ну вот, модель готова, остаётся сделать фотографии. Кто пробовал фотографировать белое на белом, меня поймут – дело не простое. Но это уже тема для совсем другой статьи.
   

Подставка "снежное поле". Для антуража добавлена пара камней.

Метод "лак для волос + сухая сода" позволят очень реалистично покрыть снегом любые объекты. Правда для создания толстой снеговой шапки придётся повторить операцию много раз...

Подставка "снежная дорога". Нанесены следы от гусениц как самой модели Т-70, так и следы "проехавших ранее" танков и автомобилей.

Метод позволяет выполнять имитацию довольно тонких рельефных поверхностей, например, протекторов шин, отпечатков траков.

    Ну и в заключение, несколько фотографий завершённых моделей.
   
   Больше фотографий в отдельных публикациях:
   Т-70: (https://www.dishmodels.ru/gsho)
   
   БТ-5: (https://www.dishmodels.ru/gsho)
Благодарю за внимание!